"Нервная система" вашего дома.

Существует три способа монтажа электропроводки: скрытая, открытая и комбинированная.
Само название скрытая говорит о том, что провода находятся в стене, в толще несгораемого материала. Это местоположение делает их безопасными в эксплуатации - провода трудно повредить. Но в то же время без вскрытия и дополнительного штробления стен невозможно установить новые розетки и выключатели.
Провода открытой проводки тянутся поверх стен. Красоты помещению они не добавляют, вместе с тем для монтажа открытой проводки не нужно долбить стены, любой участок доступен для ремонта и подключения новых токоприемников. Открытая проводка часто используется на дачах и в подсобных помещениях.
Третий вид проводки сохраняет преимущества открытой, но делает ее более безопасной и эстетичной. Это прокладка проводов в кабель-каналах. Кабель-каналы представляют собой полые короба различного сечения, внутрь которых убирают электрические, телефонные, компьютерные и телевизионные кабели. Кабель-каналы чаще всего производят в белом - офисном исполнении, но существуют и варианты отделки "под дерево": палисандр, дуб, ясень.

Нажми на кнопку - получишь результат.

Самый популярный вид электроустановочных изделий - выключатели. По способу установки они делятся на:

для скрытой проводки. В месте их установки долбят небольшую полость вставляют установочную коробку, которая предохраняет механизм от соприкосновения со стеной, а уже к ней шурупами крепится выключатель;
выключатели для открытой проводки или накладные.
Чаще всего можно встретить одно-, двух- и трех клавишные устройства, однако число клавишей может доходить и до шести. Причем возможности современных выключателей не ограничиваются только включением и выключением света. Некоторые из них превратились в переключатели. В этом случае один устанавливают у входной двери - им включают свет, а второй - в конце коридора (им свет выключают). Уходя из дома, все манипуляции повторяются в обратном порядке. Такие переключатели незаменимы и в спальнях: свет включают при входе в комнату, а выключают клавишей у кровати, и наоборот.
Выключатель с подсветкой (или индикаторной лампочкой) обозначит свое местоположение в темной комнате или коридоре. А горящая лампочка на контрольном выключателе сигнализирует, включен свет или нет. Такое устрой-ство удобно установить рядом с входной дверью в темную комнату или подвал, чтобы знать, горит там свет или нет.
К выключателям также относятся светорегуляторы, или диммеры. Они не только зажигают свет, но и позволяют регулировать его яркость. Для правильного выбора нужно знать суммарную нагрузку, которую может выдержать устройство. Так, цифра 300 Вт на корпусе означает, что с его помощью можно управлять яркостью пяти рожковой люстры с лампочками по 60 Вт. Однако стоит покупать светорегуляторы с небольшим "запасом".
Выключатели для ванн, саун или для установки на улице отличаются от обычных. Они должны выдержать повышенную влажность, уличную пыль, поэтому между декоративной крышкой и внутренней частью выключателя ставится пластиковый или резиновый кожух.

Не сунь в розетку пальчик.

Так же, как и у выключателей, электрическая часть розеток для скрытой проводки (встроенненных) утоплена в стену. Розетки для той проводки (накладные) закрепляют непосредственно на стене.
Большая часть отечественных розеток имеет корпус из изоляционного материала и два контактных отверстия. Они предназначены для двухпроводной сети. Все иностранные розетки и часть российских сделаны под трехконтактную сеть (с третьим заземляющим контактом). Такие розетки позволяют включать электроприборы (чаще импортные) без переходника, но заземления сами по себе не дают. Для их полноценного функционирования нужна проводка с тремя проводами, которая, впрочем, есть во всех домах современной постройки. Устроены они таким образом, что при включении вилки в розетку первыми соприкасаются друг с другом именно заземляющие контакты, а уж потом те, что проводят ток.
Для детских комнат совершенно необходимы розетки с защитными шторками, которые прикрывают входные отверстия. Шторки открываются только при одновременном введении пары контактных штырьков вилки в розетку и движении ими в сторону. Вход для одиноких пальчиков, карандашей и гвоздиков перекрыт.
Знаете ли вы о существовании розеток с выталкивателем или катапультой? Именно их следует устанавливать в местах частого использования, скажем, на кухне, чтобы предотвратить расшатывание корпуса. В уголке такой розетки есть кнопка, при нажатии на которую срабатывает \"катапульта\", и вилка без всяких усилий выталкивается из розетки.
К установке розеток в помещениях с повышенной влажностью (ваннах, саунах, бассейнах) следует подойти с особой тщательностью. В этом случае обязательно обратите внимание на показатель защиты электроприборов (в том числе и розеток) - IР, состоящий из двух цифр. Первая показывает защиту от проникновения внутрь конструкции твердых частиц, а вторая - защищенность от влаги. Показателя 1Р 44 достаточно для установки розетки во влажном помещении.
Обезопасить себя от неприятностей, связанных с утечкой тока из-за повреждения изоляции какого-либо прибора, поможет розетка, снабженная устройством, контролирующим входящий и исходящий ток. Если случайно прикоснуться к корпусу, который находится под напряжением, то эта розетка мгновенно зафиксирует утечку тока и отключит прибор от сети.
Для работы на улице (в саду, около гаража) удобно иметь розетку, закрепленную на внешней стороне строения. Она должна работать, несмотря на перепады температур, дождь, снег. Обычная розетка для этих целей не подойдет. Здесь нужна розетка с высокой степенью защиты (IР 55) и защитной крышечкой.
Корпус выключателей и розеток может быть выполнен из натурального дерева, пропитанного специальным составом. Такие изделия прекрасно сочетаются с деревянными интерьерами.

Чтобы потом не было мучительно больно...

Перед покупкой выключателя, розеток - словом, любых электроустановочных устройств, следует внимательно осмотреть их корпус. На его обратной стороне обязательно должны быть указанны значения силы тока и напряжения, на которые оно рассчитано. Там же штампуют значок стандарта качества страны-производителя. На отечественных и на упаковке импортных приборов ставится знак Ростеста - это гарантия государства от возможных неприятностей. Все электроустановочные изделия стоит приобретать в солидных фирмах, тогда вам будет кому предъявить претензии. Кроме того выбор цветов и моделей здесь как правило, огромен. Цены: от 1$ до 10$. Производители, как правило, выпускают несколько "электрических серий", каждую из которых входят розетки, выключатели и различные датчики. Предметы одной серии имеют одинаковый дизайн, что позволяет выдержать единый стиль жилого помещения.

Удар исподтишка!

Учитывая обилие электрических приборов в современных домах, возможность получить удар током у каждого из нас весьма вероятна. Причем для этого совсем не обязательно лезть пальцем в розетку. Иной раз достаточно просто прикоснуться к работающей стиральной машине или холодильнику. Почему? - спросите вы. Поясним: это случается при нарушении изоляции токов ведущего провода, и тогда он начинает "коротить на корпус" электроприбора. Дотрагиваясь до него, мы становимся проводником тока на землю. А посему вопрос: зачем нужно устройство защитного отключения? - довольно актуален. Ведь именно оно реагирует на "ток утечки" и в течение сотых долей секунды отключает электричество, защищая нас от поражения электрическим током.
Первоначально УЗО было изобретено для защиты от пожара. Провода, проложенные, например, за фальшпотолком, со временем покрываются пылью. Нарушение изоляции ведет к их нагреванию, искрению и как следствие этих негативных процессов - воспламенению пьли. Таким образом, УЗО объединяет две функции защиты:

термомагнитную при коротких замыканиях;
при утечке тока на землю.
УЗО - дифференциальный автомат, который улавливает малейшую утечку тока и размыкает контакты.
УЗО бывают двух видов:

электронные, зависимые от напряжения питания;
электромеханические, независимые от напряжения питания.
Последние - дороже, но обладают большей чувствительностью.

Одно УЗО - хорошо, а два - лучше!

Самыми ходовыми являются бытовые УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА. И это не случайно. Ведь безопасным пределом для человека является как раз ток 30 мА. Количество УЗО в квартире или коттедже определяется проектом, который разрабатывает специалист. Одно устройство может контролировать группу освещения (групповую электрическую цепь со светильниками), группу розеток и т.п. Более чувствительные УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 10 мА чаще всего применяются для конкретного электроприбора - стиральной машины.
Самые современные аппараты защищают от короткого замыкания, перегрузки и утечки.

Жизнь или кошелёк?

Хотим предупредить: на российском рынке присутствует огромное количество подделок УЗО, и стоят они в несколько раз дешевле оригинала. Парадокс в том, что отличить подделку от подлинника может только сведущий человек. Производители подделок чаще всего неплохо имитируют корпус и стиль определенной марки, а качество внутреннего устройства не выдерживает никакой критики. Такое УЗО может не сработать в нужный момент. Есть ли смысл экономить, рискуя при этом собственной жизнью, если в стандартной двухкомнатной квартире нужно максимум два автомата, которые проработают 15-20 лет? Аппарат дешевле $40 лучше не покупать, дороже $100 лучше купить в другом достойном месте, но за $80

Это важно!

Категорически не допускается соединение алюминиевого и медного провода напрямую. Такое соединение можно выполнить только через стальную шайбу, проложив ее между двумя проводами и стянув все соединение болтом с гайкой. В противном случае скорый ремонт, а то и пожар вам обеспечены.
Скрытая электропроводка в стене должна быть заключена в пластмассовые трубы и коробки или выполнена специальными проводами. Кроме того, провода прокладываются вертикально или горизонтально, по кратчайшим расстояниям между начальными и конечными точками. В этом случае риск попадания в провод под напряжением при забивании гвоздя или сверлении стены будет минимальным.